「酒佬皇帝」帕克 指點天下釀酒商
在葡萄酒世界裏，美國酒評家帕克（Robert Parker Jr.）擁有呼風喚雨的能力，甚至有人稱他為「葡萄酒皇帝」；其影響力之大足以令釀酒商爭相改造
其葡萄酒，以迎合帕克的口味。帕克受過死亡恐嚇，亦曾被釀酒商控以誹謗。
他的鼻子保險費高達一百萬美元，有人更認為帕克的味覺足以媲美米開朗基羅
的右手。
帕克出身於馬里蘭州一個小城，其家庭以經營乳牛場維生，父母都不喝葡萄酒，甚至
連牛奶也不喝，因為他們是「可樂狂迷」。帕克到二十歲時，才「發現」了葡萄酒。
一九六七年的聖誕，這位法學院學生到巴黎探望其高中情人埃策爾，由於學生時期收
入有限，二人吃飯時，埃策爾慫恿帕克試飲農村餐酒，因為其價錢較可樂還要便宜，
帕克嚐過餐酒後，頓時對法國葡萄酒和眼前的美女神魂顛倒，埃策爾在三十五年前已
成為帕克的太太。
究竟帕克如何由一位政府律師搖身一變成為「葡萄酒之神」？答案是靠寫酒評通訊。
在上世紀七十年代的美國，中產人士收入上升，開始追求生活品味，品嚐葡萄酒的熱
潮席捲全國，雖然當時亦有數本葡萄酒雜誌，為消費者提供評酒指南，但帕克的通訊
推出後不久已吸引大量讀者，現稱為《The Wine Advocate》的通訊目前約有四萬名
訂戶，其被酒商引用的次數傲視同群。
雖然帕克並非一百分評酒制度的發明人，他卻是首位持續使用這個系統的酒評家。這
套系統簡單易明，其數字化的判斷看來較為持平，因而甚為消費者受落。帕克認為評
酒以味道為先，這曾令傳統葡萄酒大國法國甚為反感，因為當地人相信部分特殊土壤
種植出的葡萄，能賦予葡萄酒特別的個性，並認為出自特定葡萄種植園的葡萄酒具有
無可比擬的價值，時至今日，法國酒的價格仍主要取決於法國政府一八五五年訂立的
葡萄種植園等級系統。然而，一九九九年帕克仍獲法國總統舒拉克授予騎士榮譽
（Legion d'Honneur）勛章，讚揚他是全球最獲尊崇和最具影響力的法國酒評家，
從這件事上可見法國人的務實個性。
強調不偏不倚
帕克一直標榜自己的獨立性，強調自己是站在消費者立場上評酒，而不是與釀酒業私
相授受。帕克曾說：「過往的酒評家依靠收受葡萄酒商慷慨的贈禮而自肥，但我在法
學院讀書時，已清楚了解何謂利益衝突。」
曾有幾家葡萄酒商嘗試考驗帕克的獨立性，有次帕克半帶譏笑地指出，一家葡萄酒商
的出品與微波爐食品配搭得天衣無縫，該名葡萄酒商得悉後迅即送了一個價值不菲的
微波爐給帕克，但帕克將之送往本地一家葡萄酒專門店，並通知該葡萄酒商到那家店
舖取回微波爐，否則會把它捐贈慈善機構。
帕克曾被葡萄酒商控以誹謗，一九九三年，法國最大葡萄酒莊之一的波恩費弗萊家族
控告帕克誹謗，理據是帕克在其《葡萄酒買家指南》（Wine Buyer's Guide）中指
出，不斷有報告指在海外品嚐費弗萊的葡萄酒味道，質感遜於原產地的酒窖，他個人
亦發現這個問題，費弗萊認為帕克暗示該公司有欺騙成分，在海外出售次等葡萄酒。
與訟雙方最後達成和解，帕克同意在未來的指南版本中刪除有關評論。但此事後，他
已不再品評波恩葡萄酒，將之交由其助手羅瓦尼負責。
直言不諱招禍
但被控以誹謗並非帕克為其坦率付出的最大代價，有次他稱波爾多白馬酒堡（Chateau
Cheval Blanc）的葡萄酒令人失望後，酒堡經理邀請帕克到那裏重新品嚐葡萄酒，當
帕克叩門，該名經理打開門，一隻好鬥的德國剛毛獵犬奪門而出，狠狠咬著帕克的腳，
鮮血直淌，該經理卻袖手旁觀。當帕克要求繃帶包紮傷口時，他獲得的是一份《The
Wine Advocate》。
一九九○年，帕克的電話留言機錄得十個死亡恐嚇，表示帕克將在新書簽名會中被殺，
並說明確實時間和地點，帕克被迫１同持械保鏢出席簽名會，聯邦調查局（ＦＢＩ）
最後發現電話恐嚇來自一名不高興的紐約葡萄酒販。
整體而言，外界對帕克被葡萄酒業界影響的擔心，遠低於業界被他影響的憂慮。儘管
帕克表示，其分數應當與其品酒筆記一併考慮，但現在不少葡萄酒商和葡萄酒釀造廠
只根據帕克給予的分數，為葡萄酒定價，獲帕克給予九十分或以上的葡萄酒拍賣時往
住能提價三成至五成。 釀酒商發現，帕克較為偏好有濃郁橡樹和水果味道、質感
豐富的葡萄酒，批評人士指出，不符合帕克口味的葡萄酒獲較低評分，因而較為滯銷，
迫使釀酒商不得不應合帕克的口味。近年更有愈來愈多評酒顧問湧現，協助釀酒商把
其產品「帕克化」。
有受惠於帕克評分的小酒廠表示，帕克就如同美國聯儲局主席格林斯平，他的話會令
人做出瘋狂行為。
但新書《The Emperor of Wine： The Rise of Robert M. Parker, Jr., and the
Reign of American Taste》作者麥科伊認為，上世紀七十年代美國人對葡萄酒認識
較少，因而需要像帕克這種實話實說的酒評家作「嚮導」，但時至今日，消費者品嚐
葡萄酒的機會較多，並能從互聯網、電視和報章中取得大量葡萄酒資訊，因而他認為
帕克這位「葡萄酒皇帝」將後無來者。 明星評酒家身驕肉貴
帕克習慣自掏腰包購買大部分葡萄酒，以免出現利益衝突，這在葡萄酒評論界
而言實屬「稀有動物」，他每年花在購買葡萄酒的預算達十五萬美元。假若狀
態良好，帕克可以每天品評八十種葡萄酒，一年約品嚐一萬種葡萄酒，這種速
度需要超乎常人的味蕾才能維持。為保護其味覺，帕克會避免吃朱古力和辛辣
的食品，他每天要飲十杯清水以維持口腔濕潤，並定時以鹽水噴鼻。
由於葡萄酒的酒精、酸性和紅酒的丹寧酸會侵蝕嗅覺和神經系統，帕克每年會接受三
次口腔和肝臟檢查，其殘疾保險的保障範圍包括其鼻子，保險賠償額高達一百萬美元。
在忙碌的評酒工作後，帕克每天喜歡細意品嚐兩瓶葡萄酒，輕鬆一番，但踏入四十五
歲後，帕克已把分量減至一瓶，他補充說：「我喜歡啤酒，雖然我討厭承認這點。」 廉價酒舊不如新
根據《紐約時報》報道，數十年前，釀酒國家的人每次進餐都會喝一些酒，因
此出現了大量廉價酒。這些酒大部分不是又淡又酸，就是濃厚、充滿葡萄味及
揮發性高。
其後釀酒業出現重大變化，但人們喜歡把當年的日子浪漫化，彷彿那些廉價酒是一些
不會再次出現的純正佳釀，這實在荒謬。 事實上，今天的廉價酒品質遠勝五十年
前。《紐約時報》飲食專欄的評酒小組嘗過二十四瓶葡萄酒後發現，不難找到十美元
以下、味道不甜、而且來得清新並令人滿意的葡萄酒。
廉價酒品質改善，與釀酒過程的改進大有關係，例如釀酒商明白到製作過程需要保持
極度清潔等事情的重要性，此外，各種科技令釀酒商可以確保製品的可飲用性，他們
可以在製作過程中控制溫度、調整酒精含量及酸性，甚至利用特別的酵母來控制味道
和香氣。
評酒小組發現，這些廉價酒的共同點是它們的味道都頗為簡單，但葡萄的味道可以充
分發揮出來。今天其中一個釀酒名言是「好酒是在葡萄園釀製的」。這就是說要釀出
好酒，首先是要種出好葡萄。但有很多人其實是利用掩飾技巧，例如把老酒放入新酒
桶之中，掩飾葡萄的味道，而非予以改進。
當然，新酒桶是非常昂貴的。十美元以下的葡萄酒從來不會在新酒桶中釀製。釀酒商
會把裝滿橡木片的茶包放到酒中，製造出一些橡木的香味和味道，但嘗起來永遠是虛
偽而不真實。此外，釀酒商可以利用其它較低調的方法控制味道。
在幪瓶試酒（Blind Tasting）時，評酒小組猜測大部分的酒來自歐洲。但結果卻是，
最出色的白酒來自南非，首五名中有兩瓶來自南美，只有第三名是來自法國的，第五
名來自意大利。
有人認為貴酒和廉價酒的分別是貴酒帶來的虛榮、名聲和刺激，讓容易受騙的人願意
付出高價。這很大程度與事實不符，好酒價錢較貴是因為生產成本高。但喜歡廉價酒
多於貴價酒是絕對可能的事，畢竟，一些貴酒的品質非常差勁。 :icon088::icon070: 悶就唔好睇啦
唔洗咁樣架喎:o Originally posted by Raul at 2005-7-30 02:05:
悶就唔好睇啦
唔洗咁樣架喎:o
睇完
唔知 pk 同wellcome有邊隻 百零蚊既 紅酒/白酒比較好飲:icon101:
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